Jaapani Veini Kasvava Maailma Mõistmine

2024 Autor: Francis Oldridge | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-16 20:39

Jaapani veinile mõeldes tormab mõte otse välja. Kuid kliimamuutused ja uus veinivalmistajate bänd soovivad seda perspektiivi kiskuda.

Õlle ja sake tarbimine on Tõusva Päikese Maal aeglustumas ja kohalikud inimesed otsivad puhtaid veine kohaliku köögi tasakaalustamiseks. Veinivalmistamise seisukohalt pole see alati lihtne, mis on osa põhjusest, miks Jaapanil on nii kaua aega läinud, et tõepoolest globaalsesse veinivestlusesse siseneda.

Kui jaapanlased kaaluvad viinamarjaistanduste istutamist ja hilisemat majandamist, võtavad nad arvesse selliseid suuri väljakutseid nagu niiskus, taifuunid, järsud ja erosioonile kalduvad nõlvad ning lumi. Sellepärast on hübriidid olnud populaarsed, kuna nad suudavad tavaliselt kollektiivsest tormist üle saada. Kuid sellistes kohtades nagu Yamanashi prefektuur, Nagano ja Hokkaido, on kasv nii tootjate kui ka põlisrahvaste sortide ja tuttavate tüüpide nagu Chardonnay hulgas.

Jaapani ainus kohalik viinamari on Koshu, mida hinnatakse üha enam selle õrna olemuse ja virsikumaitsete tõttu. See toodab pehmehäälset veini, mis paneb mõnele vastu riigi valjematele roogadele. Kuna veinitootjad katsetavad rohkem näiliselt sobivate sortidega nagu Pinot Noir ja paljulubavate ristanditega nagu Muscat Bailey A, võime hakata nägema Jaapanist huvitavat veini.

Viinamarjakasvatus ja veinitootmine pärinevad siin üsna minimaalselt 8. sajandist. Jesuiidid populariseerisid seda 16. sajandil, kui nad tõid sisse uusi istutusi ja nõudsid kraami joomist. Kuid tegelikult ignoreerisid jaapanlased seda, mida nad nimetasid 1970. aastateni “viinamarjajoogiks”. See oli siis, kui vähesed tootjad nägid Jaapani huvi lääne asjade, sealhulgas Euroopa ja Ameerika veinide vastu.

Tänaseni on lõviosa Jaapanis saadaolevast imporditud enamlevinud veinitootjariikidest. Loominguline uus arevintnerite klass tegutseb selliste konglomeraatide nagu Suntory varjus, kus tavaliselt segatakse natuke kohalikke puuvilju paljude teiste riikide lahtiste puuviljadega ja lööb sellele veinisildi. Õnneks on viimase paari aasta seadusandlus teinud Jaapani veiniks sildistamise palju keerulisemaks, kui see pole puhtalt see. Lisaks töötavad kohalikud kasvatajad ja valitsused päritolureeglite ja nimetuste väljatöötamise kallal, nagu näeme Prantsusmaa osariikides.

Põnevust on palju. Peamine märk veinist tuleneva potentsiaali kohta tuleb sageli heakskiiduna kohast, mis teab kõige paremini. Prantsusmaa on Jaapani vastu juba teatavat huvi üles näidanud. Alles eelmise aasta mais istutas kuulus produtsent Domaine de Montille Pokka Noiri ja Chardonnay Lõuna-Hokkaidosse, mis oli tõsine heakskiidu pitser. Kahtlemata osutab see ka suuremale globaalse soojenemise trendile, mille tulemuseks on juba hiljutine Inglismaal vahuveini kuumaveekoht, kui nimetada ühte paljudest näidetest.

Selline tähelepanu toob kaasa suurema turunduse, mis omakorda toob kaasa suurema tootmise ja ekspordi sellistesse kohtadesse nagu USA. Uudishimulikud sommid demonstreerivad Jaapani veine juba kaubanduse degusteerimisel ja tööstuse kokkutulekutel, olles veendunud, et seal on midagi valmistatavat. Mängu muutmisel on raske teha põnevaid silte, näiteks MGV-d Yamanashis ja Domaine Takahiko Hokkaidos.

Tähelepanu keskpunktis on Yamanashi, kus asub kõige rohkem viinamarjaistandusi ja veinitehaseid ning millel on suurepärane maastik ja Mt. Fuji on pidevalt silmapiiril. See on üks Jaapani maalilisemaid piirkondi ja soovib turiste meelitada lisaks mäevaatele ja kirsiõitele ka kohalikule veinile. Praegu tegutseb rohkem kui 100 tootjat, mis koosnevad nii mäenõlvalistest valdustest kui ka linnaruumidest nagu Kurambon.

Vaadake lähitulevikus oma lemmikrestoranis või veinipoes Jaapani veini valamist. Tõenäoliselt näete üha rohkem populaarseid looduslikke veinibaare ja kohti, mis eelistavad rohelisi viinamarjakasvatustehnikaid, kuna Jaapani uusim veinivalmistajate põlvkond näib selliseid asju üsna tõsiselt võtvat.