Mida õppida Baarmenite Uusaastalubadustest

2024 Autor: Francis Oldridge | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-16 20:39

Toidu- ja joogitööstus liigub mõnikord sellise meeletu tempoga, mõtled, kuidas keegi sammu peab. Isegi selle ala parimad vajavad mõistlikkuse säilitamiseks erimeetmeid. Lõppude lõpuks on need andekad inimesed, kes hoiavad trende ja esilekerkivaid stiile ees, võttes samal ajal arvesse pidevalt arenevat Ameerika suulae. See on žongleerimine, mis on parim parimatest.

Kuna uus kümnend on nüüd täies hoos, otsustasime vestelda väheste proffidega üle kogu riigi. Tahtsime teada, mis neile 2019. aastal meeldis ja mis mitte ning mida nad loodavad näha - või kui hirm hakkab keema - sel uuel kümnendil. Teie lemmik baaripidaja või veinidirektor võis olla hõivatud puhkuse ajal hõivatud, kuid neil on ka uusaastalubadused ja nutikad.

Põhjamaade hotell KEX avati hiljuti Oregonis Portlandis. Seal kipub LydiMcLuen olema baar, stseeni veteran, kes on töötanud hinnatud kohtades nagu Bar CasVale, Palomar, Tope (hotellis Hoxton) ja palju muud. Ta arvab, et suletud ahelaga kokteilitrend kasvab ka 2020. aastal ning baarid soovivad olla jätkusuutlikumad, tekitades vähem jäätmeid, eriti selliste asjade ümber nagu värskelt pressitud puuviljamahl ja -põõsad. Ta usub ka, et alternatiivsed happed muutuvad populaarsemaks - näiteks jogurt, happelahused, südamlikud ja palju muud.

Teine suundumus, mida ta usub, ei kao kuhugi, on madala kokteiliga kokteil. "F-ed üles saamine pole enam nii lahe," ütleb ta. "Tänapäeval tahavad inimesed suhelda ilma järgmisel päeval pohmellita."

Mis puutub resolutsioonidesse, siis McLuen pakub värskendavat suhtumise muutust. "Ma tahan töötada selle nimel, et olla vähem hinnanguline," ütleb ta. “Baaride müümine on külalislahkus. Asi pole selles, kui palju fakte ma tean sellise ja sellise burbooni kohta või kui ilus minu Ramos Gin Fizz on. See on külaliste kuulamine ja neile nende vajadustele, lootustele ja unistustele vastava joogi serveerimine."

Maurice DiMarino on Cohni restoranigrupi veini- ja joogidirektor. Organisatsioon hoolitseb Lõuna-Californiand Maui asutuste portfelli eest - sellised kohad nagu Coasterrin San Diego, Vintanin Escondido ja Lahaina istanduste maja. Arvestades grupi territooriumi soojemat kliimat, pole üllatav, et restoranid austavad agaavaviiruseid ja teevad nendega palju koostööd.

"Lõhkeme mulli kuulsuste tequiltrendil," ütleb ta, vaadates tulevikku 2020. aastasse ja kaugemale. "Ma eelistaksin tunnustada ja tänada töökaid jimadoreid, sest just nemad teevad nii suuri pingutusi ja võimaldavad meil kõigil suurepärast tequilat nautida."

Rachel Lowe on Spiaggiin Chicago joogidirektor. Windy City Itaalia restoran on oma eluea jooksul kogunud üsna auhindade nimekirja, saades noogutusi sellistelt veinihuvilistelt ja James Beardi fondilt. Nagu nii paljud joogitööstuse inimesed, tunneb ka Lowe muret kaubandussõdade ja võimalike dramaatiliste tagasilöökide pärast.

"Ootel tariifide põhjal on raske suundumusi ennustada," tunnistab ta. "Kui need on läbitud, muudab see veinitööstuse, sealhulgas USA jaoks mõeldud veinide suunda täielikult. See pole hea - see on kohutav ja võib ohustada paljusid töökohti. Kogu Euroopa veini, mõnede juustude ja muude kaupade võimalikud tariifid kahekordistaksid meie kui hulgimüüja ostukulud, mis kujutab endast ohtu kogu importimisele."

Kui 2019. aasta lõpetati, tõusis tariifijutt. See, mis algas joogiprofide häirimiseks aasta alguses, muutus heauskseks ohuks nende ärimudelile. "Minu uusaastalubadus on palvetamine, et nad läbi ei läheks," lisab Lowe.

Lacy Hawkins on Monkey 47 kaubamärgisegutaja. Ööklubi väljavõtjatest valmistatud jookide spetsialist asub New Yorgis ja on töötanud baaris kuulsates kohtades nagu NoMad Manhattanil. Talle meeldib selles valdkonnas kasvav heaolu trend ja ta loodab, et see on siin peatumiseks, eriti baarmenite seas. "Teenindustööstuse spetsialistide füüsilise ja vaimse tervise suhtumise muutust võib näha madala ABV-tasemega kokteilide tõusuna," ütleb ta.

„Klassikaline martini on näiteks arenenud sellest, et kord serveeritud jook kaalus mu udust oliivisoolalahust või oli valmistatud ilma vermutist pilgutamata, millekski meeldivaks meelelahutuseks. Selle parim näide on maitsev viiskümmend viiskümmend martinit, st võrdsetes osades džinnist ja vermutist valmistatud martini."

Brent Braun vaevleb baari veini poolel. Ta on Portlandi Castagna veinidirektor, samuti selle õde-vend ja külgnev veinibaar OK Omens. 2017. aastal nimetati ta Food & Wine'i poolt aasta sommeljeeks. 30-aastane Braun suudab leida end veini suundumustest mitu korda kaugemale, kui mitte, kaevates kõikjalt suurepäraseid toidusõbralikke võimalusi. Sel aastal soovib Braun oma lähiümbrusega veelgi rohkem kontakti saada.

"Ma tahan tõesti rohkem kohalikku veini juua," ütleb ta. "Nagu nii paljud meist tööstuses, maitsen ka mina palju kohalikke veine ja räägin, kui suurepärased need on, kuid istun harva maha ja naudin pudelit." Ta lisab, et kohaliku veini kohtlemine teise klassi kodanikuna Euroopa suurriikide ees ei ole enam Vaikse ookeani loodeosast väljuva kvaliteedi tõttu õiglane.

"Mis puutub keskmise tarbijani, siis arvan, et jahutatud helepunased jõuavad sel aastal lõpuks peavoolu," ütleb ta. "Sommid on seda stiili armastanud ja veinibaarides esile tõstnud, kuid see pole ikkagi kategooria, millele teie keskmine jooja mõtleb. See ilmselt muutub sel aastal."